S’il est une ville en Irlande à cote de laquelle je ne voulais absolument pas passer c’est bien Belfast.

Pour moi Belfast c’est toute l’histoire contemporaine de l’Irlande !!! Et puis j’ai toujours besoin de quelques minutes quand je pense à Belfast pour me souvenir que ce n’est pas l’Irlande mais le Royaume-Uni !!! Le retour à la réalité se fait très rapidement et pour moi ce fut à la descente du bus… Et oui ici l’euro n’existe pas, La monnaie locale c’est la Livre Sterling…

Je ne vous ferais pas ici un rappel historique des faits j’en ai déjà dit quelques mots dans mon billet « Qui est tu Dublin » et pour plus d’information n’hésitez a consulter un bon bouquin d’Histoire…

Mon objectif premier en allant à Belfast était de me rendre dans ces quartiers protestants et catholiques, d’humer l’air, de m’imprégner de cette atmosphère… d’aller constater par moi-même la vie dans West Belfast.

Pas de parti pris dans ma visite ou dans les photos prises même si j’ai mon avis sur la question j’ai essaye de me montrer aussi impartiale que possible.

Le hasard a donc choisit et mon premier contact avec l’Histoire s’est fait à Shankhill le quartier unioniste plus communément appelé protestant. Même sans les chercher on peut difficilement ne pas voir « Les Murales » ; omniprésente elles sont le douloureux rappel de vies gâchées, de morts précoces, et dans ce quartier d’engagement inconditionnel envers la couronne d’Angleterre. Ces fresques témoignent également de l’engagement des bataillons de volontaires au cours de la première guerre mondiale et de leur présence à la bataille de la Somme en 1916.

L’atmosphère ici est pour moi pesante, les peintures sont dures : hommes armés, cagoulés,… Et puis soudain au bout de cette longue traversée, un parc verdoyant et une vue inimaginable sur les montagnes si proches… d’aucun dirait « un peu de douceur dans un monde de brutes »

Et puis il s’agit maintenant de repartir dans l’autre sens pour aller vers le quartier indépendantiste ou encore catholique. Pour se faire il faut traverser le no man’s land - petite bande étroite de quelques mètres de large qui n’appartient a aucune de ces communautés mais ou subsiste encore les témoins de la violence des affrontements : des grilles partout, des portes en fer permettant d’isoler les quartiers…

Et au-delà, les Falls ; de mon point de vue l’atmosphère semble ici moins oppressante. Il n’en demeure pas moins qu’ici aussi Jardin du souvenir et peintures murales sont au rendez vous.

Cependant les peintures sont ici plus un vibrant hommage à ceux tombés pour la liberté, un soutien à d’autres causes : Pays Basque, Cuba…

On y trouve l’une des plus célèbres murales ; un portrait de Bobby Sand, mais aussi des grands figures de la rébellion comme James Connolly, les grévistes de la faim…

Cette partie de la ville fait le bonheur des chauffeur de Taxi qui se sont regroupés pour proposer des visites commentées de la ville : Les Blacks Taxis.

Et puis Belfast c’est également une ville en pleine expansion. Le centre ville s’enorgueillit d’un très beau City Hall, de boutique élégante, de quelques bons restaurants. Allez également flâner le long des rives de la rivière Lagan. Même si je n’ai pas personnellement eu le temps de m’y rendre, le quartier de l’université et du jardin botanique vaut également le détour… En tout cas se sera au programme de mon prochain passage à Belfast.

J’ai vraiment eu le sentiment au cours de cette journée d’avoir visite deux villes complètement différentes tant les deux atmosphères étaient différentes. Je ne saurais trop vous conseiller un passage à Belfast et si vous le pouvez, restez y une nuit il parait que les soirées y sont particulièrement chaleureuses.

Kilkenny (Cill Chainnigh en gaélique) est une ville médiévale de la province du Leinster sur la Nore située à 150 km au sud-ouest de Dublin.

Longtemps capitale d’Irlande et berceau de la famille royale, Kilkenny est entourée de foret, de rivière et de grands espaces qui lui offre un véritable écrin environnemental.

C'est également à Kilkenny qu'est brassée la bière du même nom par la plus ancienne brasserie d'Irlande, Smithwick's, installée sur le site de l'abbaye Saint-Francis

Un peu d’histoire

Kilkenny fut fondée au 6^e siècle autour d'un monastère fondé par saint Canice qui a laissé son nom à la ville. Durant le Moyen Âge, Kilkenny devient le siège du parlement anglais. En 1366, afin d'éviter l'assimilation des descendants des premiers colons anglo-normands et craignant pour son pouvoir sur l'île, le roi d'Angleterre adopte « les statuts de Kilkenny » véritables loi d’Apartheid avant la lettre ; ces lois interdisent aux Anglais le mariage avec les irlandais, interdisent également de parler le gaélique, de porter un nom irlandais et les vêtements locaux traditionnels, de pratiquer les jeux gaélique comme le Hurling...Ces statuts restèrent en place jusqu’au 8^e siècle mais ne servirent a rien car la majorité des anglais installaient en Irlande devinrent plus irlandais que les irlandais eux-mêmes !!!

Kilkenny possède un château construit entre 1192 et 1207. William de Clare (connu également sous le nom de Strongbow) construisit la première tour normande. Vingt ans plus tard son beau-fils William Marshal – Comte de Pembroke – construisit le premier château en pierre. Le château fut la propriété du sénéchal de Kilkenny Sir Gilbert De Bohun jusqu'à sa mort 1381 où le château fut vendu par la couronne aux Butler arrives en Irlande avec l’invasion Normande en 1185. La dynastie Butler resta propriétaire du château jusqu’en 1967 où Arthur Butler, 6^e Marquis et 24^e Comte d’Ormonde vendit le château au gouvernement irlandais pour 50 £, avec la déclaration suivante :

"The people of Kilkenny, as well as myself and my family, feel a great pride in the Castle, and we have not liked to see this deterioration. We determined that it should not be allowed to fall into ruins. There are already too many ruins in Ireland."

Il acheta également le terrain devant le chateau "in order that it should never be built on and the castle would be seen in all its dignity and splendor"

Ses ruelles et maisons médiévales admirablement conservées ainsi que sa cathédrale Saint-Canice et son château et situé au milieu d'un parc, font de Kilkenny un haut lieu du tourisme irlandais.

Petite anecdote

La fameuse réplique du feuilleton South Park « Ils ont tué Kenny » vient de la bière Kilkenny, en effet un des auteurs de la série a parié avec les autres qu'il arriverait à caser le nom de cette bière dans chacun des épisodes. Or en anglais cela donne They killed Kenny.

Cork est le principal port d’Irlande. Ses quais sont situés le long de la Lee dans l’est de la ville. La rivière Lee tient le cœur de la ville entre ses deux bras.

Longtemps Cork a vécu de l’activité des chantiers navals mais ici comme ailleurs on ne construit plus de bateau… et avec la fin des chantiers navals, c’est toute une ville qui était à l’agonie jusqu'à l’arrivée d’Apple qui a insuffle un second souffle à la ville. 

Cork est une très belle ville, construite entre terre et mer : les collines verdoyantes d’un coté, et l’une des plus grande baie naturelle de l’autre… elle offre au visiteur ces façades colorées, ses rues animées et ses pubs accueillants. Promenez vous le long des quais jusqu'à l’Université Collège de Cork, qui dans son écrin de verdure propose un cadre empreint de sérénité et de calme aux étudiants en quête de savoir….

Mon seul regret en quittant Cork c’est de n’avoir pu me rendre au Château de Blarney situe à 8 km au nord ouest de Cork. Outre son donjon impressionnant datant du 11^e siècle, il renferme un véritable trésor !!! La «pierre de l'éloquence ». Embrasser cette pierre donne le pouvoir de l'éloquence. Cela me donne en tout cas une excellente raison de retourner à Cork !

Et pour terminer la journée je vous invite à une balade en mer… si vous avez de la chance, vous pourrez croiser la route de dauphins ou de baleine et assurément celle des phoques. Pour ma part c’était a bord du « sundance kid » mais le mauvais temps des semaines précédentes n’a pas donné envie aux baleines de se montrer ….

Vous avez décide de venir faire un petit tour sur mon blog et je vous en remercie

Je souhaite simplement vous dire que vous ne trouverez pas ici de compte rendu de mes nuits folles, ou un descriptif détaillé de mon dernier petit déjeuné pas plus que des photos de moi… Ce site n’a pas vocation à être nombriliste et ma vie n’a aucun intérêt pour la plupart d’entre vous !!! La vedette sur ce blog c’est l’Irlande pays magique, vert bien sur chaleureux, accueillant, sincère gardien de ses traditions mais tout entier tourne vers l’avenir.

J’ai seulement envie de vous emmener avec moi a la découverte de ses merveilles jalousement gardées a travers les siècles longtemps convoitées, parfois vaincus mais jamais soumises, et peut être que vous serez vous aussi pris par cette magie et que vous déciderez de venir admirer toute cette beauté par vous-mêmes ….  

Powerscourt est situé aux pieds des monts Wicklow à une vingtaine de Kilomètres au sud de Dublin. Si vous n’êtes pas motorisé, le meilleur moyen de s’y rendre reste encore le bus – le numéro 44 jusqu’au terminus à Enniskerry soit une bonne heure de trajet. Puis encore 2 Kms de marche pour atteindre l’entrée de Powerscourt Gardens et encore deux bons kilomètres pour atteindre les jardins eux-mêmes. Non non !!! Je n’essai pas de vous décourager. C’est une belle balade très agréables et qui en plus se solde par la visite de très beaux jardins.  

Un peu d’histoire :

Les jardins furent créés en deux étapes : Lorsque la maison fut reconstruite au cours de la décade qui suivit l’an 1731, les jardins furent également conçus avec la volonté de s’inscrire pleinement dans le paysage au nord des forets encadrant la vue depuis la maison et au sud, cascades, grottes et terrasses.

Un siècle plus tard, le 6^e vicomte Powerscourt demanda à son paysagiste Daniel Robertson de redessiner les jardins.

Robertson opta pour des jardins inspirés pas les jardins à l’italienne de la Renaissance perfectionnés en France puis en Allemagne. L’histoire dit que Robertson souffrant de goutte, il dirigea les travaux depuis une charrette sirotant une bouteille de sherry. Lorsque la bouteille était terminée, cela annoncé la fin de la journée de travail…

Le décès du 6^e vicomte Powerscourt en 1844 entraînât l’arrêt des travaux jusqu’en 1850 lorsque son fils reprennent le projet avec certaines modifications : il fit planter de nombreuses variétés d’arbres, de statues, de grilles en fer forgé… A sa mort, le 7^e vicomte Powerscourt avait totalement transformé les jardins.

Les héritiers qui lui succédèrent ajoutèrent à l’ensemble les jardins Japonais, la Tour Pepper Pot et poursuivirent les plantations. En 1961 les jardins furent cédés à la Famille Slaznger (équipement de tennis).

Le tour complet des jardins peut vous prendre près de deux bonnes heures.

Si vous êtes encore bien en jambes je vous propose de compléter la  visite par les Waterfall

Powerscourt Waterfall est la plus haute cascade d’Irlande et de Grande-Bretagne près de 130 mètres d’eaux cascadantes au coeur de la foret.

Attention cependant, mon guide et d’autres également spécifiaient qu’une navette relie les deux sites. Il n’en ait rien… cela peut arriver parfois mais seulement au milieu de l’été. Nous avons donc décidé de rallier les Waterfall a pied petite balade de 7 kms. Je ne saurais trop vous conseiller la prudence.

Il s’agit d’emprunter la route, ce qui signifie pas de trottoirs et la plupart du temps pas de bas-côté !!! Si vous êtes téméraire au point de tenter l’expérience oublier que l’on vous a appris lorsque vous étiez scout qu’il fallait marcher du coté où les voitures arrivent face à vous…. Ici les voitures roulent à gauche !!!! Ce qui signifie que sur une route en lacet comme celle-ci lorsque les voitures entre dans un virage elle n’ont aucune visibilité sur ce qui vient après !!!!

Aussi ne tentez pas le diable prenez un taxi ! Je sais ça fait un peu « je me la péte » mais dites vous que 7 km c’est long et je ne vous ai pas encore parlé des deux de grimpette qu'il faudrat ajouter pour atteindre le site !!!

Glendalough est un village situé sur le site d'un ancien monastère dans le Comté de Wicklow en Irlande. Il a été établi au 7^e siècle par saint Kevin, un prêtre ermite, et détruit par les anglais en 1398.

Le nom Glendalough vient du gaélique Gleann Dá Locha qui signifie la gorge (vallée) des deux lacs. Le site du monastère est situé entre deux lacs (Upper Lake et Lower Lake, soit « lac au-dessus » et « lac au-dessous ») et c'est un des lieux les plus populaires du Wicklow.

Le lieu était, à l'origine, recherché par saint Kevin comme une retraite paisible du fait de sa sérénité et son éloignement. Il fit sa maison dans une caverne sur les bords du lac supérieur – Saint Kevin’s bed - accessible uniquement par bateau. Mais plusieurs disciples qui ont voulu suivre ses enseignements ont construit un hameau provisoire d'églises et de quartiers de vie dans la vallée au-dessous du lieu de son taudis. Celui-ci bientôt s'est développé et, à la mesure de sa popularité, il a été l'une des principales universités de religion en Irlande.

Le lieu monastique inclut une tour ronde de 33 mètres de hauteur et la croix de saint Kevin, une croix haute celtique. La tour clocher - cloictheach en Irish, qui se traduit littéralement par « maison de la cloche » - a été construite pendant l'ère des invasions vikings en Irlande (jusqu'à environ 1066). La tour destinée à servir de repères aux voyageurs et chevalier errant a probablement aussi été utilisée pour protéger des reliques, des livres et des calices utilisés à l'époque – la porte d’entrée se trouvant à 3 m de haut !

On raconte beaucoup d’histoire concernant Saint Kevin, l’une d’entre elle raconte comment Kevin, surpris dans sa prière par une corneille, demeura des jours et des nuits immobile pour ne pas effrayé l’oiseau venu pondre dans sa paume. Il ne bougea plus, bras tendu et main ouverte jusqu’à, les œufs éclos, la mère et sa nichée s’envolent dans la foret toute proche !

Outre les vestiges du monastère, Glendalough c’est une belle balade en perspective le long des lacs jusqu’au village de mineurs. Enfin, les falaises de granit, au dessus du côté occidental du nord du Upper Lake, sont des lieux populaires d'escalade.

Nous partons cette fois ci à  Bray (Bré, formerly Brí Chulainn in Irish) une station balneaire coincée au nord par la capitale de l’Irlande et à l’ouest par les montagnes de Wicklow. La ville est connue pour être la « porte d’entrée des Wicklow ». Bray se trouve à l’embouchure de la rivière Dargle. Au sud, la plaine de Bray est fermée par Bray Head (241 m d’altitude).

Un peu d’histoire :

Au Moyen Âge, Bray faisait partie du Pale, ce district gouverné directement par la couronne britannique. Jusqu’au 13^e siècle, Bray ne fut qu’un petit village de pêcheurs. A la fin du siècle, les classes moyennes de Dublin commencent à s’y installer afin d’échapper à la vie de la capitale. Un exemple d’architecture de cette époque est visible à Powerscourt House.  

La ville connaît un second souffle avec la création de la première ligne de chemin de fer en Irlande en 1834. Dès lors que la ville est reliée à Dublin en 1855, elle recommence à grandir. Elle devient rapidement la principale station balnéaire de la côte est de l’Irlande. La ville est une des destinations favorites dans les années 1950 des Irlandais du Nord, des Anglais et des Ecossais. A partir des années 1960, l’intérêt pour cette station balnéaire décroît lentement. Bray est la huitième plus grande ville d'Irlande. Elle comptait 28 000 habitants au recensement de 2002. C’est un gros centre urbain et commercial situé à 20 Km du centre de Dublin.

Le principal attrait touristique est historiquement sa plage, longue de 1,6 km et bordée par une large esplanade lieu des promenades dominicales des dublinois mais attention ici pas de sable fin juste des gros galets.

Amateurs de marche je vous invite ici à relier la ville de Bray a celle de Greystones a travers un chemin, à flan de montagne, surplombant la mer et la ligne du DART.

Après une heure trente de marche vous pourrez admirer Greystones (Na Clocha Liatha en Irish) et sa plage de sable fin.

Toujours au Nord de Dublin, je vous invite cette fois ci à Malahide (du gaélique Mullach Íde) pittoresque ville de la banlieue de Dublin La ville est située sur la ligne de train en direction de Belfast, entre Swords et Portmarnock. C'est une des plus riches banlieues de Dublin. Le nom Mullach Ide en gaélique signifie le "promontoire de St Ita".

Si vous êtes un peu pressé, le plus rapide moyen de s’y rendre c’est le DART, par contre si vous avez un peu le temps je vous conseillerais le bus. Pas très glamour me direz vous !!! Que nenni ! Il offre l’avantage d’admirer les très belles propriétés qui longent la route et au retour en le prenant sur le front de mer vous pourrez admirer la cote chose impossible avec le DART.  

Malahide accueille un superbe château, qui a été autrefois le domaine de Lord Talbot de Malahide. La ville a gagné progressivement en popularité au 18^e siècle parmi les citoyens les plus riches de Dublin qui appréciaient le bord de mer. La ville possède beaucoup de maisons de style géorgien, réparties dans la ville et le long du bord de mer.

Malahide est une ville fameuse pour son château. Les parties les plus anciennes du château remontent au 12e siècle. Il a été la demeure familiale des Talbot pendant 791 années, de 1185 jusqu'à 1976, après la mort du dernier seigneur Talbot en 1973. La seule exception a été la période de 1649-1660, quand Oliver Cromwell l'a accordé à Miles Corbet après avoir conquis l'Irlande. Corbet a été pendu après la chute de Cromwell, et le château a été restitué aux Talbots.

Dans les années 20 les papiers privés de James Boswell ont été découverts dans le château, et vendus au collectionneur américain Ralph H. Isham par Lord Talbot de Malahide l'arrière arrière-petit-fils de Lord Talbot.

Après le château je vous propose une longue ballade sur l’immense plage de sable fin de Malahide. C’est encore une belle occasion pour une longue marche le long de la plage mais aussi en longeant la cote jusqu'à la place de Portmarnock.

J’ai habituellement peu d’intérêt pour ce que j’ai coutume d’appeler « les coins a touristes » ! Cependant difficile de faire autrement quand vous voulez découvrir un pays et que vous n’êtes pas motorisé …

Il y a donc quelques destinations un peu incontournables dans la région Dublinoise et qui pour la plupart sont sur la ligne du DART – train sur urbain qui longe la cote sur une trentaine de kilomètres au nord jusqu'à une trentaine de kilomètres au sud ; Depuis Malahide au Nord en passant par Howth (attention il s’agit de deux lignes différentes), Dublin, sandymount Dun Laoghaire (prononcer done liri) Sandycove et plus loin Bray et Greystones

Je vous emmènerais faire le tour de ces rendez-vous dominicaux mais pour l’heure embarquez dans le DART pour une trentaine de minutes direction Howth - Binn Éadair en Irish

Howth est un port de pêche situe sur une péninsule a une quinzaine de kilomètres au nord de Dublin. C’est ici par exemple qu’en 1914 Erskine Childer réussit à débarquer de son Yacht Asgard près de 1000 fusils qui serviront à l’insurrection de Pâques 1916 

Howth c’est d’abord le port : une partie réservée aux bateaux de pêche et une autre pour les bateaux de plaisance. Qui dit bateau de pêche, dit poisson ! Vous pourrez donc vous fournir aisément en poisson frais ; assez curieusement pour les habitant d’une île, le poisson ne fait part vraiment partie de l’alimentation générale des irlandais sauf sous forme de « fishs and chips »

Encore une conséquence de l’histoire – on m’a dit que – la plupart des bateaux de pêche appartenant aux anglais, de fait lorsque ceux-ci quittèrent l’île au lendemain de l’indépendance il partirent avec leurs bateaux. Les irlandais ont donc fait avec ce qu’ils avaient sous la main à savoir les pommes de terre – qui reste aujourd’hui encore l’aliment de base – le bœuf et le fameux mouton irlandais !

Si vous savez vous montrez patient ou tout du mois observateur, vous pourrez apercevoir rodant autour des bateaux des phoques venus se nourrir des restes de poissons et paresser dans les eaux turquoises.

La balade sur la jetée est agréable surtout par beau temps et vous pourrez ainsi admirer de plus près Ireland’s eye une petite île servant de réserve aux oiseaux (vous pouvez également y aller en bateau)

 Autre curiosité de la péninsule ce sont les Jardins du Château qui vous permettent d’avoir une belle vue sur les environs de Dublin, le village lui-même et son église et puis je ne saurais trop conseiller aux amoureux de la marche de faire le tour de l’île – petite balade d’environ 3 heures – qui vous donnera l’occasion d’avoir un très bel aperçu sur le port de Dublin

Attention n’allez surtout pas croire que visiter Dublin c’est visiter l’Irlande !!!!  C’est une grande capitale et comme toutes les capitales du Monde, elle ne reflète pas forcement l’image du pays. D’autant plus que « victime » de la forte croissance économique du pays au cours des vingt dernières années, Dublin est devenue une terre d’accueil pour de nombreux expatries. Une enquête récente montre que la première communauté à Dublin non irlandaise est … les anglais, puis viennent les polonais. On peut également croiser dans les rues des australiens, des italiens, des espagnols, des français, des tchèques, des indiens, des chinois, des pakistanais… Et tout ce petit monde de culture et de religions différentes vivent dans la paix et l’harmonie ;-)

Un peu de géographie pour ceux qui auraient séché les cours…

Dublin (Baile Átha Cliath en Irish) est la capitale de la République d’Irlande (Eire ou Eireann en irish). L’Ile est divisée en quatre provinces Leinster, Munster, Connaught et Ulster découpées au total en trente deux comtés.  L’Ulster à l’exception de trois comtés forme l’Irlande du Nord qui est restée rattachée à la couronne britannique et dont la capitale est Belfast.

 Un peu d’histoire pour les élèves du dernier rang ….

Concernant l’Irlande du Nord dont on a beaucoup parlé au travers des actions de l’Armée Républicaine Irlandaise. On nous a souvent presenté ce conflit comme une lutte entre protestant et catholique. Derrière ces mots se cachent surtout des convictions politiques les « protestants » sont en fait des Unionistes dont la figure de proue et le Révérend Paisley (oui oui comme le persil) qui souhaite resté sous « tutorat » Britannique et les « Catholique » sont eux Indépendantistes  représenté par le Sinn Féin dont  l’une des grande figure est Gerry Adams.

En 1919 les députés du Sinn Féin refusèrent de siéger à Londres et constituèrent le parlement libre d’Irlande, le Dáil Eireann s’ensuivit deux ans de guérilla contre l’armée et la police anglaise. Affaiblit par la première guerre mondiale, Londres fut contraint de négocier en juin 1921. En décembre les Républicain dont  Michael Collins signe un traite où les Anglais reconnaissent la souveraineté de l’état  libre sur toute l’île en conservant un mini état, transitoire, de six comtés a majorité protestante dans le Nord qui aurait le droit de choisir leur affiliation. Ils choisirent en 1922 a une courte majorité de rester Britannique ce qui entraîna les troubles que nous connaissons.

Epilogue

L’IRA a officiellement deposé les armes il y a quelques années. Un accord a été signe en début d’année et un gouvernement mixte mis en place en Irlande du Nord.

La constitution de la République d’Irlande affirme dans son point 2 que « le territoire national consiste en l’île toute entière, ses îles et ses eaux territoriales… »  

Alors peut être … un jour….

Quand on associe Irlande et musique on pense aussitôt aux plus connu des musiciens Irlandais à savoir la "Bande à Bono" les célébrissimes U2 et leur non moins célèbre "Sunday Bloody Sunday ». L’histoire Irlandaise est jalonnée de chants parfois guerriers parfois mélancoliques comme seuls savent l’être les irlandais. Ces chants aujourd’hui composent le folklore irlandais : Wild Rover, Molly Malone…. Avant de vous livrer les paroles de ma chanson favorite, juste quelques mots la concernant :

The Fields of Athenry est une chanson relatant la Grande Famine qui frappa l’Irlande entre 1845 et 1849.

Origine :

La révolte des catholiques irlandais contre Oliver Cromwell entraîne en 1649 une répression brutale et la mise en place des Penal laws destinées à les discriminer. Parmi cette série de mesures discriminatoires, le Popery Act indique que les terres des catholiques, au lieu d'être transmises au fils aîné doivent être divisées entre tout les fils d'une même famille. Le résultat est une baisse importante de la taille des exploitations agricoles et une vulnérabilité croissante de leurs exploitants. Pour subsister, les Irlandais pratiquent surtout la culture de la pomme de terre, nourrissante et ne nécessitant que peu d'espace pour être cultivée. La misère fait que beaucoup de paysans ne sont pas propriétaires de leur terre et doivent payer un loyer à un landlord protestant, ils cultivent souvent la pomme de terre pour leur propre subsistance plus une autre culture destinée à payer le propriétaire. Beaucoup de paysans partent également travailler dans des exploitations anglaises ou écossaises.

La Grande Famine

L'apparition du mildiou sur les récoltes provoque la chute de la production de pomme de terre et entraîne une famine de grande ampleur. Contrairement à ce qui c'est passé pendant la famine de 1780, les ports irlandais restent ouverts sous la pression des négociants protestants et l'Irlande continue à exporter de la nourriture. Des régions de l'île où des familles entières meurent de faim, des convois de nourriture appartenant aux landlords, escortés par l'armée partent vers l'Angleterre. Certains propriétaires expulsent même leurs paysans, même s'ils peuvent payer leur loyer comme lors du Ballinglass Incident. S'il n'existe pas de décompte officiel du nombre de décès entre 1846 et 1851, diverses estimations avancent un bilan de 500 000 à un million de morts.

Cette chanson est considérée par de nombreux irlandais comme l’hymne non officielle….

La chanson est souvent associée aux équipes de rugby du Comté de Munster, à l'équipe Irlandaise de Londres et à l'équipe de rugby de la République d'Irlande, mais aussi à l'équipe de football du Celtic F.C. (de Glasgow en Écosse), elle-même souvent associée à l'Irlande. Les loyalistes ont adapté la chanson en remplaçant le vers principal par « Low lie the fields of Ballynafeigh ». « The Fields of Anfield Road » est chantée par les supporters du Liverpool F.C. sur la même musique, mais avec des paroles adaptées à leur propre histoire et à leur stade. Les fans du Rangers F.C. chantent « A Father's Advice » sur les mêmes notes

J’ai assiste a de nombreux match de rugby de l’équipe nationale Irlandaise menée par son capitaine Brian O’Driscoll (un peu mon chouchou) que ce soit dans les stades ou dans les pubs, et chaque fois que le chœur de supporters entonne ce morceau c’est toujours un moment de grande émotion !!!

Come on ireland !!!

The Fields of Athenry

By a lonely prison wall, I heard a young girl calling
"Michael, they have taken you away
For you stole Trevelyan's corn
So the young might see the morn'
Now a prison ship lies waiting in the bay"

Low lie the fields of Athenry
Where once we watched the small free birds fly
Our love was on the wing
We had dreams and songs to sing
It's so lonely 'round the fields of Athenry

By a lonely prison wall, I heard a young man calling
"Nothing matters, Mary, when you're free
Against the famine and the crown
I rebelled, they cut me down
Now you must raise our child with dignity"

Low lie the fields of Athenry
Where once we watched the small free birds fly
Our love was on the wing
We had dreams and songs to sing
It's so lonely 'round the fields of Athenry

By a lonely harbour wall, she watched the last star falling
As the prison ship sailed out against the sky
For she'll live in hope and pray for her love in Botany Bay
It's so lonely 'round the fields of Athenry

Low lie the fields of Athenry
Where once we watched the small free birds fly
Our love was on the wing
We had dreams and songs to sing
It's so lonely 'round the fields of Athenry

Vous avez décide de partir vous installer a Dublin… Bravo sage décision !!! Votre première priorité c’est l’hébergement …

Avec la croissance économique très forte Dublin a vu sa population croître plus vite que le nombre de ses logements. Et même si on construit a tour de bras, cela reste encore très insuffisant !!! De plus le prix prohibitif de certains loyer – au alentour de 1200 euros pour un 2 chambres a proximité du centre ville et un peu moins plus on s’éloigne – la colocation est la règle ici…

Petit conseil a ceux qui pense trouver un chambre en deux jours : veillez avant d’arriver a avoir booker plusieurs semaines que ce soit en auberge de jeunesse ou en B & B – qui sont l’un comme l’autre pris d’assaut les week-end et plusieurs semaines a l’avance… J’ai croise au cours de mes premières semaines de nombreux jeunes gens qui se retrouvaient sans logement le vendredi soir !!!

Petite note importante : vous avez probablement eu le réflexe comme moi d’ailleurs de rechercher une colocation avant d’arriver sur place. Je ne saurai trop vous mettre en garde contre certaines « arnaques » en cours et particulièrement sur le site http://www.easyroommate.com

Voici mon histoire :

Intéressée par une chambre en plein centre du Dublin pour 300 euros par mois – ma naïveté sur ce coup me fais un peu peur parfois – le rêve, je décide donc de contact cette jeune femme Monica Baines. Apres différent échanges par mail, elle m’explique que son travail l’obligeant a être plus souvent a Londres qu’a Dublin elle souhaite libérer sa chambre. Je fini, après avoir vu des photos de ladite chambre, par accepter l’offre et elle raconte qu’elle va demander a son avocat de m’envoyer un bail. Ne voyant toujours rien arriver, je fini par la contacter et là, deux jours avant mon départ je reçoit un bail que je dois impérativement retourner avant le lundi (jour de mon arrivée a Dublin) et me laisse le numéro de portable de son petit ami a Londres car unfortunatly le sien est en panne !!!!

Déposée au centre ville par le bus avec ma presque tonne de bagage, je me dirige lourdement vers le 65b Nassau Street – tout près de trinity college adresse de ma future chambre !!! Apres une bonne vingtaine de minutes de marche – mes bagages sont si lourds que je me demande ce que j’ai bien pu emporter dans mes sacs !!!! – je trouve la rue mais pas de trace du numero 65 b, le dernier numéro est le 49… après trois aller retour dans la rue je fini par arrêter un passant et dans un anglais approximatif je lui explique être a la recherche de 65 b. Nous faisons ensemble un nouveau passage et force est de constater que le numéro 65 b n’existe pas – et ce malgré le cote très fantaisiste de la numérotation de certaines rues a Dublin – Par acquis de conscience nous interrogeons un chauffeur de taxi qui nous confirme que le 65 b n’existe pas plus que le 65 tout court !!! Fatiguée, furieuse de ce contretemps je décide alors que le soleil s’est déjà couche sur Dublin de profiter du taxi et de me rendre dans l’un des B & B que j’avais pris soin de contacter au cas ou … Et cette fois ci j’ai eu du nez puisque je me suis vue attribuer la dernière chambre au nez et a la barbe du couple arrive juste après moi…..

Des histoires comme la mienne il en existe des dizaines…  Certains m’ont même demande d’envoyer de l’argent pour être sur d’avoir la chambre a mon arrive Du haut de ma petite expérience voici mon principal conseil : n’envoyez jamais d’argent pour une chambre que vous n’avez pas vue.

De plus l’offre et la demande fonctionne a plein régime en matière de logement a Dublin il m’est même arrive de visite des chambres ou la liste des personnes intéressées comportait une vingtaine de noms aussi un « loueur » n’aura jamais de difficultés pour trouver un locataire alors pourquoi se compliquerait il la vie avec quelqu’un qui se trouve a des kilomètres et qui pourrai aussi bien lui poser un lapin….

Et puis dites vous également que sans travail vos chances que l’on vous loue une chambre se réduisent comme peau de chagrin ….

Nous avons tous entendu le chant des sirènes… qu’il vienne de l’émission « Capital » sur M6 ou d’ailleurs… Tous nous présente l’Irlande comme le nouvel Eldorado ou il suffit de se baisser pour trouver du travail !!!! Et bien non mes amis les rues irlandaises ne sont pas pavées d’or et les employeurs potentiels ne font pas la queue a votre descente d’avions pour vous proposer du boulot !!!!

Au cours des vingt dernières années l’Irlande a connu un taux de croissance phénoménale. Grâce a un taux d’imposition pour les sociétés réduits et a toutes une série de mesures en faveurs de l’emploi, le gouvernement irlandais a réussi a attirer sur son sol les plus grandes multinationales et principalement dans l’industrie informatique : Apple a ouvert le bal a Cork (deuxième ville du pays) très vite rejoint dans les environs de Dublin par de grands noms tels que Microsoft, Google, Dell, IBM, HP, Creative, Symantec… bientôt suivi par d’autres industries… Puis après l’informatique vint la finance le nerf de la guerre. Aujourd’hui Dublin est une place financière capable de rivaliser avec des villes comme Luxembourg. Et qui dit finance dit tout les métiers qui gravite autour : comptabilité, audit….  

Si vous êtes candidats au départ il vous faut savoir que tous les entretiens d’embauches y compris dans la restauration se font en anglais – assurez vous donc d’avoir un niveau minimum… Inutile de vous précipiter sur vos verbes irréguliers… on vous pardonnera volontiers vos fautes de grammaire à la condition que vous compreniez ce que l’on vous dit et que vous soyez en mesure de vous faire comprendre…

N’hésitez pas en arrivant a prendre des cours… c’est pas cher en en plus cela vous permettra de faire vos premières rencontres !!!!  Mon chouchou http://www.delfin.ie

C'est décide ! Je pars tenter ma chance a Dublin... une interview sur BFM - radio de l'économie - m'a convaincu que je trouverez plus d'opportunités a Dublin qu'a Bordeaux.

Direction le site http://www.flyaerlingus.com pour réserver un billet d'avion aller simple a destination Dublin. Départ prévu le lundi 23 octobre 2006 a 15 h 55 !!!!

Arrivée a l'aeroport premier soucis : les compagnies aeriennes discount c'est bien mais le revers de la medaille c'est les bagages !!! reussir a se limiter a 20 kg de bagage pour une fille ce n'est pas evident... mais grace a un petit coup de pouce de Mme la Chance je m'evite de payer plus de 4 kg de supplement !!!

17 h 00 je suis assise bien arrimee, siege 26 F quand l'avion s'élance sur la piste pour un peu plus d'une heure trente de vol. Apres avoir longe la cote atlantique, passage au dessus de la Manche avant de survoler les terres anglaises... mon premier contact avec l'île d'émeraude se fait via les eaux turquoises de la Mer d'Irlande !!!!

Puis viennent les terres et un camaïeu de vert a perte de vue, les petites maisons identiques alignées tels des petits soldats obéissants... et enfin le tarmac de l'aéroport. Ma descente d'avion se fait sans passerelle directement sur la piste, puis viennent les longs corridors le passage en douane, le tourniquet a bagage et enfin la sortie !

Pour regagner le centre ville depuis l'aéroport 2 solutions le taxi plus confortable mais aussi plus onéreuse  ou le bus – bus de la ville ou compagnie privée – Je m’engouffre donc dans un bus – vert – de la compagnie AirLink pour 45 minutes via le motorway direction Dublin Centre….